Что за ротовая полость под капотом и должна ли она быть? — Журнал

Свист из- под капота что это может быть

Не обязательно в зоне: что дует под капотом?

Кажется, все говорят о свистках: какой-то скользящий ремень. Просто? Почти, ведь ремни не всегда ответственны и не всегда скользят без причины.

От простого к составному

Начнем с ремней. Как бы там ни было, именно они чаще всего делают свистки. Конечно, ремень ГРМ в ротик не превратишь — он зубастый, но каждый второй ремешок на дополнительном блоке (ремешок движения или сервисный -) может очень громко свистеть.

Причины свиста могут быть разными. Во-первых, причиной может быть плохая тенденция ремня. Это очень очевидно и просто.

Во-вторых, стареет сам ремень. Со временем ремень становится «жестче» и теряет свою эластичность. Такой ремень, даже если напряжение не вызывает проблем, уже не будет в достаточной мере прижиматься к шкивам и начнет проскальзывать. А если он «съеден» десятками тысяч километров, то свист действительно появится.

В-третьих, ремень может просто испачкаться. Здесь нужно понимать, почему он пачкается. Если под автомобилем нет нормальной защиты, то все в порядке: вода, песок, пыль — все устанавливается на ремень. И если вода быстро высыхает, то тот же песок быстро высохнуть не может, зато легко зажевывает потеки ремня.

Также на ремень может потечь что-то из автомобиля: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но опять же). И если антифриз или тормозная жидкость, скорее всего, не причинят особого вреда, то моторное масло очень агрессивно и разъедает материал ремня. Если в ремень попало масло, его необходимо заменить. И, конечно, только после того, как будет найдена и устранена причина его забрызгивания.

Ремень — не единственное, что скрипит, поэтому необходимо проверить, не является ли ремень причиной скрипа. Самый простой способ сделать это — налить на него воды. Если ремень просто затвердел со временем, это может немного помочь. Однако может и не помочь. Ведь если он расслаблен, то будет свистеть сильнее. Но, по крайней мере, изменение звука покажет, что с ремнем что-то не так. Это особенно полезно, если имеется несколько приводных ремней. Вода поможет вам определить, какой ремень издает свист. Даже если это не сработает, ничего страшного — вода просто высохнет. С современными спреями для ремней ситуация сложнее.

В теории эти спреи призваны решать проблемы, а не диагностировать их. В составе спрея обычно указаны такие интересные ингредиенты, как сосновая смола. Смола — это обычная канифоль, которая стоит двадцатую часть цены спрея. Правда, ее сложнее наносить на ремни, но принцип действия точно такой же: повышенное трение. Спрей также содержит спирт, который может немного смягчить ремень. Рецепт кажется идеальным. Закаленный ремень становится более эластичным, а смола увеличивает трение. Однако жизнь не так спокойна.

Никто не знает, как долго прослужит старый ремень, обработанный спиртом. Он может порваться уже через несколько дней. Бывает и такое. Со смолой дело обстоит еще хуже. Да, ремень будет крепко держаться на шкивах. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, притягивающий не только шкивы, но и любой мусор на дороге — пыль, песок и все остальное. Все это значительно сокращает срок службы. В итоге спрей работает хорошо и в некоторых случаях может быть действительно полезен. Однако не стоит бесконечно опрыскивать ремень. Поэтому я представляю спрей в первую очередь как инструмент диагностики, а не ремонта. Если проблема решена, ремень следует заменить (при этом смола должна быть удалена из канавок шкива). Ремонтировать ремень с помощью этой химической реакции — все равно что каждый день подходить к Статуе Свободы с букетом роз и ждать, что она бросит свой факел, примет цветы и поцелует вас в щеку.

Вы можете распылить на ремень обычную «Ведашку». Если свист исчезнет, то это свистит именно ремень, а не что-то другое.

Это неправильная зона.

Наиболее вероятной причиной свиста под капотом и одновременно самой сложной для диагностики является проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная причина заключается в том, что ремень генератора вращается очень сильно, особенно при большом количестве включенных потребителей. В этом случае повышенное сопротивление магнитного поля препятствует вращению, поэтому если при включении мощного потребителя (например, обогрева лобового стекла) возникает свистящий визг, его причиной определенно является ремень генератора. Еще один способ проверить, что свист исходит со стороны ремня генератора, — нажать на педаль газа и отпустить газ. Если свист раздается чуть ниже открытия дроссельной заслонки, причина, как правило, в ремне генератора. Конечно, этот метод имеет смысл только для автомобилей с несколькими ремнями. Если же ремень только один, то есть свистящий, все очевидно.

Сложность диагностики заключается в том, что причиной проскальзывания может быть не сам ремень, а густая смазка подшипников генератора. Это особенно важно сейчас, в зимнюю и холодную погоду (какой уже является эта зима). Поэтому, если ремень выглядит хорошо и не приближается к сроку замены по регламенту, но свист все равно присутствует, причина должна быть в генераторе, а не в ремне. Впрочем, кратковременный шипящий звук после запуска в мороз не важен. Главное, чтобы он исчез через несколько секунд.

Что делать, если это не ремень?

К сожалению, ремни — это маленькое зло, которое может свистеть и скрипеть. Все, что питается от ремня, будет крутиться. Если это так, то у него есть подшипники. И вот это самое сложное. Определить, какой именно подшипник издает свист. Цилиндры (натяжители и паразитные элементы), насосы, помпы, генераторы, компрессоры кондиционеров… Свистеть может многое. Как их найти?

Самый надежный способ начинается со снятия приводного ремня. Если, например, свистящий или визжащий звук остается, определите, что может «петь» из ремня ГРМ. Это может быть ролик ремня или, если привод осуществляется ремнем, помпа.

Если свист исчез, ремень исправен и не реагирует на «ведашку», воду или распыление, ищите машину, которая издает неприятный звук. Здесь есть разные способы. Самый простой способ — прокачать все шкивы и цилиндры вручную, чтобы определить сопротивление. Этот способ может сработать, но в этом случае подшипник уже должен быть слишком изношен. Или же сопротивление может практически отсутствовать — причина в том, что жир еще слишком толстый или недостаточный. В этом случае данный метод не сработает.

Второй способ — использовать стетоскоп. Такой есть не у всех, но при желании его можно сделать с помощью старого медицинского ваунтоскопа и подходящей толстой проволоки (гвозди, электроды — металлические стержни нужного диаметра). А если это очень сложно, то можно воспользоваться универсальным диагностическим прибором под названием деревянная палочка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Обидно только, что к нему нужно привыкнуть — это не так-то просто. Итак, возьмите деревянную палочку (твердая, сухая древесина, деревянная метелка, лопата, лучше любая, но с острыми краями), положите один конец на шток цилиндра, а второй зажмите кулаком. Уши. Слушайте.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания Бывает трудно (часто — невозможно) достать нужный цилиндр. . В лучшем случае она порвется, в худшем — порежет человека, забивающего гвоздь не в том месте. Поэтому палку нужно использовать с умом. Этот метод очень гаражный, дедовский и подходит далеко не всем.

Что будет с роликами и подшипниками — каждый решает для себя сам. На самом деле достаточно обновить смазку, а помочь может только замена. Главное — сделать это вовремя, а это не всегда просто. Представьте, что ремень крутит и насос, и генератор в вашем автомобиле. Если ремень порвется, вы сможете проехать 50 км без подзарядки, но без насоса вы не сможете ехать. Поэтому рекомендуется перестраховаться.

Не навреди!

Несправедливо говорят, что лучшее — враг хорошего. Случается, что устранение некоторых непредсказуемых неисправностей приводит к ухудшению ситуации. Попытка удлинить ремни — особенность, которая может привести к краху.

Тенденция удлинения ремня берется не с потолка. Если ремень более расслаблен и растянут, чем должен быть, он будет соскальзывать. А если он натянут сильнее, то срок службы роликов и подшипников устройства значительно сокращается. Напряжение должно быть строго отрегулировано на заводе. Если ремень выглядит хреново, не затягивайте его. В большинстве случаев он будет продолжать дуть, но вполне вероятно, что какой-нибудь более исправный подшипник окажется в стороне.

Не пытайтесь затянуть старый ремень, срок службы которого подходит к концу. Ремень может все еще выглядеть хорошо, но его материал от старости потерял свою эластичность и не будет хорошо ловить шкив. В этом случае чрезмерное натяжение также может привести к повреждению.

То же самое относится и к аналогам любого удручающего качества. Понятно, что отдать 3 000 вместо 500 рублей за аналог в оригинальной зоне — это как щелчок в горле. Но в этом случае вы должны быть готовы к тому, что можно обойтись и меньшей суммой. Не всегда, конечно, но очень часто.

И еще одна причина появления свиста — шкивы неизвестного происхождения. Их меняют редко, но иногда не очень уместно. Ошибок обычно две. Небольшие ошибки в диаметре или — тоже бывает — в количестве витков. Диаметр означает не только изменение прочности, но и изменение передаточного отношения, что приводит к поломке и проскальзыванию ремней. Однако шкив из 5 нитей вместо шкива из 4 нитей — это, как правило, признак гаражной коррозии. Подшипники не только перегружаются, но и могут погнуть ремень при установке. В этом случае свист будет очень постоянным.

И последнее, но не менее важное. Посторонние звуки из-под капота могут возникать не только по механическим причинам, но и из-за ремней, роликов или подшипников. Их «пением» также является диодный мост в генераторе. Иногда из-под капота доносятся множественные выхлопы. На ранних стадиях звуки также являются рот-гистами.

В общем, если вы хотите потренировать слух, слушайте внимательно. Если ничего не помогает, обратитесь в сервисный центр. Если «хороший» звук появится сам по себе, может быть уже слишком поздно.

Оцените статью
Возврат денег